九月，秋上树梢。
今年的秋风来的有些迟，那些五彩的树叶依然得以繁茂地挂在枝丫上。
阳光穿过树林，总能落下一地的斑驳，很耀眼。
Vancouver：Granville Island
从Vancouver的Pacific Railway Station北进山区，乘搭Grey Hound的班车要一夜，终点Jasper城。
时间很早，并不用急着出发。
闲散下来，正好可以亲密接触一下Vancouver。
真是一座让我心仪的城市！每次经过，我总有些留恋。
最近两年，不知为什么，我总冲动地想搬到那里居住，因为种种原因，最终都未能成行。
如同街头迎面走来一位曼妙的女子，身材、模样都没得说，但和我又没什么关系，擦肩而过，只好对她笑笑，想必那笑容，应当是十分的不纯洁。
Granville Island是距离Pacific Railway Station几公里的一个去处，从车站前的码头坐渡轮过去只要给船家2块钱。
等车不宜走得很远，所以很自然地就想去那里。
船上只有我和船家。
船家很年轻，彬彬有礼。
他看我在船头静静看风景，并不缠着跟我说话。
每次我举起相机，他都很适时地停下引擎，让船更稳定。
我想他一定是一个喜欢摄影的人。
河面开始很宽阔，偶尔有雪白的海鸟悠闲地站在空荡荡的码头上。
越往前行，河面变窄，两岸多了无数的游艇。
那些游艇身姿优雅，颜色绚丽，看到它们，让我忘记许久的抢银行的冲动又在心头激荡。
居住在Vancouver的人是很幸福的。
每次我坐在Granville Island岸边的长椅上我都有这样的感觉。
阳光、海鸟、黄屋顶的房子、广场上纷纷扬扬的鸽子、技艺娴熟的街头艺人用排箫演奏着幽远的New Age Music……，很多时候其实并不需要多有钱才能享受高质量的生活。
我终于又不再去想关于抢银行的事情。
背起背包，静静穿过迷人的小岛。
在它的对岸，我找到一个很棒的视点。
在那儿，我期盼时间停滞。
但终于，夕阳斜去。
Jasper：Magline Lake
次日拂晓，多云天。
夜里在车上并睡不踏实，醒来时，浑身头疼。
已到Jasper小城。
原本一车的旅客，不多时便如烟散尽，无影无踪。
空旷的广场上，只留下孤独的图腾柱、我、还有两个像是来自日本的女背包客。
大家彼此点头示意，她们善意地微笑，但很丑。
太早，无甚去处。
只有街角的邮电局在营业。
似乎那里有些好看的明信片，于是过去选几张，寄给远方的朋友。
经过很多次旅行，我养成了这样的习惯。
并想不出什么特别的话，只是草草写下：“我又去玩了，挺好的，给你看看，看完洗洗睡吧。
”而后将那些小纸片扔进红色的邮筒，几天过去，有人知道我曾在山间游荡。
有水的地方就有风景。
就像一部侠义小说中所写到的，有人出没的去处便是江湖。
对我来说，水是很神奇的物质。
不管心情如何郁闷，每当面对一池湖水、一江流水甚至一杯茶水，那些愁绪似乎都立刻被冲淡了很多。
事实上，一切都未曾变化，我依然是我，愁绪依然是愁绪，水依然是水。
站在Whistler山颠，我知道Jasper周围有好多水。
那些水洼星罗棋布，美丽而遥远，于是我知道，总有一些风景注定要错过。
没有什么应该遗憾，这只是一次平常人的平常之旅。
或许在Jasper，只有一位姑娘可以称作不平凡。
一百多年前，她也曾像我这样，单人独驴四处游走。
她肯定不美丽。
凛冽的山风会让她皮肤粗糙，缺乏营养的食物让她面容枯憔，凶猛的野兽会让她身体伤痕累累。
但是她肯定很执著。
为了寻找印第安人传说中的圣湖，不惜长年在山中跋涉。
一百多年后，我怀着敬仰的心情去参观Jaspe北部一个让人惊艳的大湖，登上一座称为Spirit的小岛，看周围环抱湛蓝湖水的大雪山，那些山的名字太长，我记不住，但我记得那湖的名字叫Magline。
从Magline Lake回到Jasper，我决定从城外Whistler半山上的hostel搬到镇上，因为没有车，每次来回hostel都耗费不少时间和体力。
正是驯鹿发情的季节，走向小镇的时候，居然路遇一群，僵持很久，终于它们明白，我并不是来抢女朋友的第三者。
小镇上的B&B便宜而干净。
我居住的房间有两张King size双人大床，一个人住属实有点浪费。
屋外有大大的平台，平台的对面是座雪山。
主人只给了了简单的炊具，我只好煮了一锅速食面。
傍晚看山吃面，饱了。
离开Jasper的时候依然还是清晨，太阳还未升起，B&B里的住客们还在酣睡。
我把房间钥匙放在枕边，并在留言簿上写下：I will be back。
93号公路：Columbia Icefield
洛基山之所以美丽，是源于600多万年前的地壳运动。
太平洋板块和北美大陆板块猛烈撞击，让洛基山脉高高隆起，此后的冰川纪又对这次撞击的疤痕进行了一次成功的整形手术，冰河慢慢流过，很多山峰出现了奇异的造型，而许多美丽的湖泊，就散落在山间峡谷。
93号公路向南直至加拿大排名第一的旅游城市Banff，全长230公里，纵贯一千多座雪山。
据说它是地球上最美的公路，而且每一座山居然都有自己的名号。
因为想白天经过这条公路，我只好搭乘Brewster公司的旅游客车，而价值400多块的Grey hound全国客车联票就成了一张废纸。
一路飞奔，我坐在右侧舷窗。
风景只能观看，不能触摸。
同车的乘客尽是年过半百，他们最大的趣味点是路边不时出现的驯鹿和盘羊。
开车的司机身材魁梧，路上一直不停地在讲笑话，由于文化的差别，我虽然能听懂，但并不觉得可笑。
我表情严肃，目光呆滞，在宽敞的客车里，我心脏的周围全是围墙。
我尽力把目光投向窗外，我相信远山的背面会更出彩。
将来的某一天，我定重新走过，我会背着行囊，蹲在山头儿上，看日出日落。
中午时分，车到Columbia Icefield。
从那里换乘一种由六个巨大轮子驱动的雪地车，踏上冰川之旅。
大自然600万年的沉淀让这里形成了300多米厚的冰层。
因为旅游的需要，人们在冰层上专门划出特定的路线，所有的车辆和人员的行动都被限制在这些区域以内，以尽量减轻人类行动的痕迹对这片宝贵冰川的破坏。
这里是教科书式的冰川地貌：于两座山峰之间，冰川泻地，从上到下，有雪顶、冰瀑和冰河。
小时候曾经看过一个关于冰河的电视节目，依稀记得在节目拍摄的那个地方，当人们踏上冰河的时候，可以清楚地听到冰河缓慢向前流动的巨大响声。
我想那样的感觉应该很特别，可惜我的耳边只有呼啸的山风。
冰川的边际上有几棵很不起眼的小松树苗，看起来似乎是去年刚刚被种上，事实上，它已经在那里挣扎了一百年。
我不禁感叹百年可以发生的事情。
一百年的时间，人的生命可能已经结束，而一百年的树苗可能还来不及长大，据说一百年以后，这里的冰川或许已经消失。
短命的活人、坚强的松树、倒霉的冰川。
离开之前在冰川车站餐厅里吃到一种Mile stone soup，其实这是西方人家里很常见的一种食物。
我被它的鲜美及简单所折服，回来以后曾献宝诸位朋友，无不说好。
来到Lake Louise的时候，是一天当中最不适合拍照的时刻。
岸边正在做工程。
大大小小的机器发出轰鸣的噪音。
Lake Louise是山里最负盛名的景观。
Louise是英国皇家大公主的名字，不过这位公主从来没有来看过这个以她名字命名的美景。
在我看来，这名字简直有点暴敛天物，可叹那两位发现Lake Louise的夫妻，并不能像发现Magline Lake的Mary一样被人们所缅怀。
传说沿Lake Louise旁边的小路进山，里面的美景极尽绚烂，后来看见别人拍的照片，令我叹为观止。
而当时的我，并不清楚又一次机会已经被错过。
如果只从表面上看，Lake Louise的湖水并不及九寨。
终于到达Banff。
我从口袋里剩下不多的钱拿出10块钱作为司机的小费。
走出车站，突然有点不知道该去哪里。
天还完全亮着，却已经能看见月亮。
那场景让我想起一句话：月上疏枝头，人约黄昏后。
随手拍下，我得到一幅永远都不会得奖却非常别致的作品。
Banff是一座让人觉得亲切的城市。
亲切得让我不敢过久停留。
我很想像很多背包客一样，停下来，找一份短工维持生命，然后亲自搜遍每一条山野小路。
但是我并没有那么执著。
我的车票已经快过期，我必须尽快赶回Toronto，找一份稍微体面的工作，过所谓正常人的生活。
是夜，我在Banff的hostel 匆匆睡下，而后匆匆折回。
据说去Toronto的路有5000多公里，一路颠簸。
